O Café: sua história no mundo e no Brasil

Renzo Souza Santos[1]

Não existe dúvida alguma que o café é uma das bebidas mais valorizadas do nosso país, mas como compreender sua rica história e seu desenvolvimento no Brasil?

Nesse texto busco exatamente responder essa indagação. Além disso, essa produção de artigos está relacionada com a formação de um quadro aqui no Brasil Grande, onde buscaremos trazer ao leitor um pouco sobre os alimentos mais importantes e influentes do nosso país, sem mais delongas vamos ao texto.

A história do Café no mundo:

Ao que se sabe, século XVI, em 1592, Prospero Alpino (1553-1616), botânico veneziano, professor da Universidade de Pádua, visitando o Egito em 1580 registrava: “Os turcos têm uma bebida preta, que bebem a grandes tragos, não durante as refeições, mas depois delas, como uma sobremesa. Bebem-na para estar com os amigos e não há reuniões que se façam sem café.”

A contribuição mais importante que este botânico viajante deixou encontra-se nas obras: De Medicina Aegyptiorum (1591) e De Plantis Aegypti Liber (1592), nas quais constam as primeiras descrições científicas do cafeeiro. Obras igualmente notáveis, por seu pioneirismo sobre o assunto, são: De saluberrima potione cahue seu café nuncupata discursus (1671), de Fausto Nairono Banésio, primeiro livro exclusivamente sobre o café, escrito em latim; De l’usage du caphe, du the et du chocolate (1671), de Philippe Dufour e J. Spon, reeditado apenas em 1685 por Philippe Dufour; Histoire du café (1716), de Antoine Jussieu, primeiro classificador do cafeeiro como Jasminum arabicum, sendo depois reclassificado por Lineu como Coffea arabica, apesar de sua origem etíope.

Esta rica bibliografia confirmava a crescente importância do produto, não só como curiosidade botânica mas, sobretudo, como semente de alto interesse comercial. O café ou o Coffea arabica teve sua expansão científica pelo botânico Antoine de Jussieu que a nomeou um "Jasminum arabicum" depois de estudar uma espécime no Jardim Botânico de Amsterdã. Lá Lineu a colocou em seu próprio gênero "Coffea" em 1737.

Contudo, o primeiro registro escrito de café feito de grãos, de café torrados ou sementes botânicas advém dos árabes. A genialidade árabe precisamente iêmenita se deu a partir da produção de uma "bebida", a partir de grãos torrados se espalhou primeiro entre os egípcios e turcos e, mais tarde, encontrou seu caminho ao redor do mundo. O que sabemos é que a planta foi introduzida do Iêmen, com base em uma tradição local de que mudas de café e qat ( chá) eram plantadas em Udein ('os dois galhos') tempos pré-islâmicos.

O café também faz parte das histórias legais e religiosas. Membros da seita mística do islamismo, os sufis iemenitas, bebiam café como um auxílio à vigília em rituais religiosos que podiam durar a maior parte da noite. Nem todos os líderes religiosos abraçavam o café da mesma forma e, como elaborado, líderes e acadêmicos seculares e religiosos demonstravam alguma ansiedade sobre o café. Para os líderes islâmicos, o café atraía atenção indesejada porque alterava a química humana e, portanto, às vezes era categorizado com outras bebidas intoxicantes proibidas aos seguidores do islamismo, e porque afastava os homens das orações.

O café também encontra um lar na história da medicina. A descoberta do café influenciou ideias sobre saúde e doença, primeiro nos tratados de notáveis como Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyya al-Razi, mais conhecido como Rhazes viveu entre os períodos 854–925 e Abu Ali al-Husayn Ibn Abd Allan ibn Sina, também chamado de Avicena (980) que exaltou o valor do café para tratar certas doenças. Séculos depois, quando os primeiros médicos europeus modernos consultaram os tratados desses predecessores, eles também exaltaram os poderes curativos do café.

O Aspecto mitológico do café ganhou propensão através do "mito de Kaldi", o pastor de cabras etíope, e suas cabras dançantes, a história da origem do café mais frequentemente encontrada na literatura ocidental, embeleza a tradição crível de que o encontro sufi com o café ocorreu na Etiópia, que fica do outro lado da estreita passagem do mar Vermelho da costa ocidental da Arábia.

Antoine Faustus Nairon, um maronita que se tornou um professor romano de línguas orientais e autor de um dos primeiros tratados impressos dedicados ao café, “De Saluberrimá Cahue” seu “Café nuncupata Discurscus 1671”, relata que Kaldi, notando os efeitos energizantes quando viu que seu rebanho mordiscava as bagas vermelhas brilhantes de um certo arbusto verde brilhante com flores perfumadas, também mastigou a fruta ele mesmo.

O Mito do Pastor "Kaldi"

No entanto, foi a partir de uma poderosa dinastia muçulmana iemenita que o café ganhou seu primeiro status de comercialização. O Sultanato dos "Rasulidas" que tomaram seu nome de um mensageiro sob os Abássidas, Muhammad bin Harun, que apelidado de "Rasul" (que significa "mensageiro") dariam início a saga do café.

No ano de 1235, durante o qual o os rasulidas controlavam Tihama e o sul, o Iêmen foi sem dúvida o mais brilhante da história história medieval do país . Tudo o que é difícil, trabalho pioneiro foi feito por seus predecessores, os Ayyubidas, com seus vastos exércitos, incluindo numerosas cavalarias.

Além disso, seus administradores qualificados treinados na Síria e no Egito estabeleceram uma estratégia eficaz à administração no Iêmen . Os Rasülidas foram capazes para dar continuidade a essas conquistas, eles também tiveram eficiência de funcionários públicos locais e, mais ainda, a realeza casa foi abençoada com uma infinidade de intelectos talentosos profissionais que trouxeram grande esforço acadêmico para uma país altamente educado. A Estabilidade política e uma administração eficiente proporcionou um ambiente ideal fundo para um mercado e comércio prósperos. Com Áden como porto principal, uma gama notável de mercadorias fluíram através, em seu caminho de ida e volta para a África Oriental, Egito e Mediterrâneo, Índia, Sudeste Asiático e China. Os comerciantes eram tidos em alta estima e foram organizados sob a liderança de comerciantes, especialmente cuidado pelo próprio sultão.

As principais importações que chegavam à Aden eram tecidos, especiarias e perfumes da Índia, Sudeste da Ásia e China, bem como escravos, marfim e pimenta da África Oriental . Já as suas principais exportações através de Aden eram os têxteis, o chumbo e o kohl, o Café que iam para a Índia, Egito e África. Além disso, Havia o 'ushar, as taxas alfandegárias raramente eram cobradas de fato um "décimo", a dilàla , uma comissão e o shawáni, o último significando literalmente ''galeras'', um imposto imposta desde a época do Ayyübid al-Masud em 1228 para a manutenção dos navios de guerra empregado pelo estado na proteção do mar frota de canto. Esse processo iria encaminhar a presença do café fora da Arábia o que discutiremos a seguir. Dentre muitos locais de expansão , foi justamente na África, precisamente no território da Etiópia que o café ganhou sua primeira produção fora das terras árabes.

O Sultanato de Rasulid no Yemen. Fonte: Royalblog

Normalmente, os alimentos eram consumidos primeiro por seus cultivadores ou coletores, que procediam ao comércio de excedentes e só depois produziam uma mercadoria com a intenção de trocar com outros. O café, no entanto, rapidamente se tornou uma mercadoria de exportação. Felizmente para o comércio de exportação, os muçulmanos no Oriente Médio gostavam de fazer a bebida rica em cafeína a partir dos grãos duros e relativamente imperecíveis no núcleo da planta, pois estes podiam facilmente suportar longas viagens. O povo do Iêmen preferia preparar um chá da polpa muito mais perecível da planta Coffea, em vez do grão.

Inicialmente, o café tinha um preço de produção relativamente uniforme, que era amplamente definido no país produtor, porque era quase todo produzido comercialmente no Iêmen e na Etiópia durante os três primeiros séculos de sua vida como mercadoria. Embora existam de fato três subespécies diferentes de Coffea arabica no Iêmen, essas diferenças aparentemente não se refletiam no mercado. O café etíope como na região de Harar e eram frequentemente vendidos como “mocha” iemenita. Ali, na segunda metade do século XVI, os camponeses iemenitas começaram a cultivar café intensivamente em terraços, esculpidos nas montanhas íngremes que se erguiam acima da planície costeira do "Tihama."

O desenvolvimento de propriedades de café no Oceano Índico e no Novo Mundo a partir do século XVIII diminuiu progressivamente a participação do Iêmen na produção mundial de café, mas a rede de comércio do Mar Vermelho permaneceu em vigor até o final do século XIX. As florestas etíopes, especialmente a oeste do Grande Vale do Rift, são abundantes em café arábica selvagem, mas sabemos muito pouco sobre as origens do consumo ali.

Já o consumo de café se espalhou primeiro por Áden, Mocha e Zabid durante a primeira metade do século XV. No final do século XV, o café apareceu no Cairo, no Egito, inicialmente entre os estudantes iemenitas na universidade de al-Azhar e, mais tarde, entre outros grupos sociais.

A partir de então, o café foi comercializado como uma mercadoria, embora a produção provavelmente fosse restrita à coleta de cerejas selvagens nas florestas etíopes. A Etiópia certamente permaneceu como a única fonte de café, exportando -o para os países que fazem fronteira com o Mar Vermelho através do porto de Zayla. Tanto o grão quanto a casca eram usados para fazer uma bebida, às vezes juntos. No extremo sul do Mar Vermelho, o café era adicionado aos produtos vindos da Índia e do Extremo Oriente e destinados às regiões ao norte. A mais antiga referência escrita conhecida ao café, datada de 1497, ocorre em uma carta de um comerciante de Tûr, no extremo sul da Península do Sinai. O café é mencionado nesta carta junto com pimenta e índigo.

Mas, como isso ocorreu? Apesar das relações que sempre existiram entre os povos das duas margens do Mar Vermelho, isto é, os árabes e os etíopes, ela se intensificou com o avanço do Islã, já que, desde então, tratar-se-ia de relações entre cristãos e muçulmanos. Essas relações eram bastante estreitas, a ponto de figuras que se apresentava ao lado do profeta do Islã adivinham da Etiópia. Esse era Bilāl, o escravo crente de origem etíope. Bilāl que foi alforriado por Abū Bakr (futuro primeiro califa) e, de acordo com a tradição, foi o segundo indivíduo de sexo masculino convertido ao Islã. O Fiel discípulo do Profeta, Bilāl foi por ele nomeado mu‘adhdhin e encarregado do chamado dos fiéis à mesquita para as preces. Ele conservou essas funções até o califado de Umar, época em que ele se dirigiu, com as tropas muçulmanas à Síria. Nas palavras do profeta essa relação seria quase que instantânea e provisória, dizia ele;

“Aquele que introduz em sua casa um homem ou uma mulher da Etiópia, introduz também a benção de Deus”

Historicamente o primeiro lugar na Etiópia a produzir café foi o reino de "Kafa". Lá sob o governo de seus próprios reis, o povo não tinha posse plena de terras, pois todas as terras eram propriedade do Rei e, portanto, eram conhecidas como tātī šowō, “terra do Rei”. As pessoas ocupavam as terras como arrendatários do Rei e podiam ser despejadas a seu bel-prazer. Ali, a terra se bem cultivada poderia produzir grandes colheitas, mas devido à incerteza da posse, os Kafa tiveram pouco trabalho. Os conselheiros do Rei, "mikirečō" no entanto, conseguiram arranjar uma forma mais segura de posse para si próprios. No entanto, pelo costume, um homem geralmente herdava o título de seu pai para a posse da terra.

O café, ou na língua etíope o "bunō" , é provavelmente nativo de Kafa e foi no passado um dos seus produtos mais importantes. Ele cresce naturalmente nas 4 florestas e também é cultivado. Os Kafa não só bebiam café, mas comiam os grãos fritos na manteiga e salgados.

O café era cultivado pelo transplante de árvores jovens da floresta para o solo aberto, em buracos de 12 a 16 polegadas de profundidade e cavados em um leve ângulo; a partir de sementes, sendo plantado após um ou dois anos em terras bem trabalhadas e adubadas. Por outro lado, as árvores crescem até uma altura de 10 a 16 pés. Elas começam a dar frutos dois anos após serem transplantadas da floresta e depois de três a quatro anos quando cultivadas a partir de sementes. A colheita é geralmente colhida em setembro, outubro e novembro, quando as cerejas estão vermelho-escuras.

Antes da conquista etíope, o café para o mercado era geralmente vendido assim que secava; o dos reis e nobres era guardado por dois ou três anos para melhorar o sabor. A economia do Reino era baseada em exportações de ouro, óleo de civeta e escravos . As safras cultivadas incluíam café e algodão, no entanto, de acordo com o historiador Richard Pankhurst, a quantidade de café exportada nunca foi grande, os Kaffa antes da expansão imperialista da dinastia Salomonica, chegaram a produção na década de 1880 em 50.000 a 60.000 quilos por ano.

Como aponta o professor William Clarence-Smith na sua obra - A economia global do café na África, Ásia e América Latina, 1500–1989 - é dito que os nativos da Etiópia e a África Central, os abissínios cristãos não bebiam café em nenhuma quantidade apreciável até o século XX. Claramente, a capacidade de produzir café não era a chave para transformá-lo em uma mercadoria. A cultura era igualmente importante. Os muçulmanos, no entanto, introduziram a bebida em Harar (hoje parte da Etiópia) provavelmente no século XV como foi mencionado. O café arábico continuou a crescer selvagem na Abissínia (liberica na Libéria e robusta no Congo), mas com uma pequena economia de mercado e grande hostilidade aos muçulmanos vizinhos que se tornaram associados à bebida, os abissínios não colhiam nem bebiam as frutas. café era bastante incomum porque era produzido para troca, em vez de uso logo após ganhar o favor humano no século XV.

O café Otomano, Asiático e Americano:

A conquista otomana do antigo estado mameluco do Egito em 1516–17 abriu as imensas regiões sob domínio otomano para a difusão do café. O café era bebido em Damasco, na Síria, a partir de 1534. Cerca de vinte anos depois, foi em Istambul, pois Solimão, o Magnífico, introduziu um imposto sobre o café em 1554, para limitar o consumo da nova bebida aos ricos. Comerciantes e soldados, bem como as irmandades Ulamâ e Sufi contribuiu para a disseminação do café nas cidades do império, embora ainda restrito a pequenos grupos sociais.

O Desenvolvimento da Economia do Café do Mar Vermelho, 1540–1725. Já na década de 1540, o Sul da Etiópia provavelmente estava lutando para atender às modestas, mas crescentes, exigências do Império Otomano. Guerras entre cristãos e muçulmanos, seguidas pela expansão de grupos Oromo em direção às terras altas cristãs e aos principados muçulmanos, desestabilizaram a Etiópia por um longo tempo. Isso, sem dúvida, afetou a produção de café.

O Iêmen preencheu a lacuna após o cultivo de café ter sido introduzido em 1543-44, de acordo com uma crônica iemenita posterior. É possível que isso tenha ocorrido por iniciativa de Özdemir Pasha. Ele conhecia bem a Etiópia, pois havia lutado lá com as forças muçulmanas contra os cristãos e seus aliados portugueses, antes de ser nomeado governador da nova província iemenita, onde os otomanos ainda estavam estendendo seu controle. Dito isso, a produção iemenita provavelmente decolou somente após 1571, após o esmagamento da rebelião do Imam Zaydi contra o ainda frágil regime otomano. Significativamente, o café apareceu com alguma frequência somente a partir da década de 1560 em listas de bens comercializados por mercadores do Cairo.

O comércio de café estava principalmente nas mãos de comerciantes residentes no Cairo. Alguns eram egípcios, mas outros tinham vindo para a grande cidade no Nilo de todas as principais cidades do Império Otomano. Eles redistribuiram café ao redor do Mediterrâneo, em redes que se estendiam até Damasco, Esmirna, Istambul, Salônica e Túnis. Apenas os portos da Europa Ocidental escaparam deles, quando o consumo de café aumentou na Europa a partir de meados do século XVII. Os comerciantes de Marselha compravam café em Alexandria e guardavam zelosamente seu quase monopólio de redistribuição na Europa. No processo, eles trouxeram grandes quantidades de moedas de prata europeias para o Egito, que os comerciantes do Cairo usavam para comprar café no Mar Vermelho.

Os muçulmanos, que consumiam a grande maioria do café até o século XVIII, enfrentavam o fardo adicional dos impostos dos turcos otomanos e enormes preços de transporte para o grande comércio de caravanas. O mercado era amplo, estendendo-se do Marrocos à Turquia no Levante, a oeste ao longo do norte da África e dos Bálcãs, a leste até a Índia e, a partir de meados do século XVII, ao norte até a Europa Oriental e Ocidental. Mas era um mercado raso porque o consumo era amplamente confinado a cafeterias urbanas, onde servia como droga secular e bebida religiosa intimamente ligada ao islamismo. De fato, as peregrinações do hajj[2] à Meca eram um grande mercado e fonte para a disseminação da bebida para novas terras.

O Café se tornou a estrela brilhante da vida social da corte, e o sultão nomeou seu próprio kahvecibasi (kahvecibaşı) para preparar a xícara imperial de café turco (Türk Kahvesi, kahve). Há relatos de que o kahvecibasi (fabricante de café) tinha mais de 40 assistentes para preparar e servir café para o sultão e sua corte. O café se tornou ritualizado. O kahvecibasi foi adicionado ao torrador dos funcionários da corte. O dever do chefe dos fabricantes de café era preparar o café do sultão ou de seu patrono, e era escolhido por sua lealdade e capacidade de guardar segredos. O hábito de tomar café como bebida prazerosa, em caráter doméstico ou em recintos coletivos, deslancharia a partir de 1450. O produto era apropriado para a cultura árabe-islâmica, pois vinha ao encontro dos preceitos religiosos do islamismo ditados pelo Alcorão, que condenava bebidas alcoólicas. A princípio, um de seus consumos correntes foi entre os filósofos sufis, que, ao tomá-lo, permaneciam acordados para a prática de exercícios espirituais.

Ao longo do século XVI, os árabes ampliaram as plantações em face do interesse pela bebida que atraía pelo teor excitante, pela proveniência Oriental e pelo seu potencial de comercialização. Em 1520, a região de Moka, principal porto do Iêmen, foi responsável por um dos maiores cultivos do produto no mundo árabe. E seu porto, o maior exportador. Esse pioneirismo do “hábito do café”, que ali se popularizou e transformou-se em ritual de sociabilidade.

Na luxuosa capital Constantinopla, centro cosmopolita implantado estrategicamente entre três continentes, com população expressiva e que abriga palácios e mesquitas requintadas, surgiu o “café”, estabelecimento aberto ao público. Data de 1475 a abertura daquele que é considerado o primeiro café do mundo o "Kiva Han" marco do consumo generalizado da bebida.

Típico caffe Otomano - Arte feita por: emiryakamoz

Na Europa desde os séculos 17 registra-se o início do comércio de café, em pequena escala, em Veneza, em 1615, e em Marselha, em 1644. França, durante os séculos XVII e XVIII, foi a nação mais populosa da Europa. Em 1700, num conjunto de 80 milhões de europeus, os franceses correspondiam por 20.000.000; em 1800, sobre uma população de 175 milhões, a França era representada por 27.000.000. Os franceses incrementaram suas importações a partir de 1660, e, em 1679, haviam desenvolvido um comércio já ponderável com o Levante, através de Marselha e Lion.

Em Paris, o primeiro propagador do uso da bebida foi o embaixador da Turquia. Em 1672 instalou-se o primeiro café. Em Londres, o café começou a ser usado pelos ingleses em meados do século XVII, sendo abertos, por esse tempo, vários estabelecimentos para sua venda. Na França continuava, porém, a ser a maior consumidora do artigo, cuja divulgação teria, durante o século XVIII, acentuada influência em sua vida econômica, social e política. O burgomestre de Amsterdã presenteara, em 1714, o Rei Luís XIV com um pé de café, que foi plantado nas estufas reais e cuidadosamente conservado pelo célebre botânico, Jussieu.

Aliás, durante o século XVII, o café foi consumido, na Europa, principalmente por suas virtudes medicinais, como acelerador da circulação e como remédio eficaz contra a embriaguez. Luís XV, porém, já se tomara de paixão pelo café, gostando de servi-lo a seus amigos. Lenormand, jardineiro-chefe de Versailles, plantara uma dúzia de arbustos nas estufas do palácio, e aí colhia, anualmente, algumas libras de café cereja, que eram secadas, torradas, preparadas e servidas pelo próprio rei.

Na Ásia e no Novo Mundo o café ganhou outro contorno, holandeses foram a primeira potência colonial europeia a ter muito sucesso no plantio de café em suas colônias quando o trouxeram para Java na década de 1690, embora sem dúvida peregrinos muçulmanos tenham introduzido um pouco de café na Indonésia. (Os esforços britânicos anteriores para cultivar café em Madras, Índia, falharam.) Este não foi um esforço mercantilista para manter o consumidor e o produtor dentro do império, já que nem os javaneses, nem os holandeses eram grandes consumidores de café.

De fato, durante o primeiro século, a maior parte do café parece ter sido exportada para países muçulmanos. Por exemplo, o café se tornou popular no Sião somente depois que a produção javanesa de preço mais baixo chegou lá no século XVIII. Os holandeses que, ao contrário dos comerciantes estrangeiros no Iêmen, controlavam indiretamente a produção, não mudaram a natureza essencialmente camponesa da produção. Os camponeses foram forçados a cultivar café e vender a safra exótica a um preço fixo para lojas holandesas das Índias Orientais [3].

O Ímpeto foi tanto que os holandeses conseguiram ultrapassar o porto de Mocha e os do Mediterrâneo para transformar Amsterdã no principal entreposto de café do mundo por mais de um século. Em 1730, Amsterdã estava negociando café de três continentes: Java e paises asiáticos, Iêmen do Oriente Médio e Guiana Holandesa, St. Domingue (hoje Haiti) e Martinica.

Embora a Europa ainda fosse um pequeno mercado de luxo, suas demandas superavam as possibilidades de Mocha. Enquanto 90% das importações de Amsterdã em 1721 eram de Mocha, em 1726, 90% eram de Java. Assim como veremos no caso do Brasil, Jamaica e Colômbia os holandeses usavam mão de obra escrava em larga escala. Jan Pieterszoon Coen, fundador de Batávia [4] e principal arquiteto do império oriental da VOC [5], informou Masulipatam em 18 de outubro de 1621 por exemplo que Batávia (hoje Indonésia) e as plantações de especiarias da empresa em Amboina e Banda precisavam de 2000 a 3000 escravos. No ano seguinte, funcionários da Companhia das Índias Orientais em Pulicat afirmaram que o pessoal da VOC na Costa de Coromandel na Índia havia recebido ordens de adquirir entre 4000 a 5000 homens, mulheres e crianças. Essa demanda estimulou a exportação de 150 a 400 escravos por ano da costa aracanesa-bengali para a Indonésia entre 1626 e 1662, bem como, o embarque de “grandes” números de escravos da Costa de Malabar antes de 1663, após o que as exportações de Malabar caíram para 130 a 220 por ano.

O historiador Markus Vink identifica seis períodos de tráfico relativamente intenso ao longo desta costa: 1622–23 (1900 exportações de portos como Pulicat e Devanampatnam); 1645–46 (2118 exportações da Costa de Coromandel do Sul); 1659–61 (8.000–10.000) exportações de Nagapatnam, Pulicat e outros portos, principalmente para o Ceilão. A escala deste tráfico também é indicada por afirmações recentes de que cerca de 15000 escravos indianos chegaram a Batávia entre 1618 e 1680 para plantações de café.

Por sua vez, os indianos não eram só mão de obra escrava, na Índia, as empresas europeias utilizavam os serviços de uma ampla gama de corretores, com vários nomes dentre eles (dubash, mudaliyar, banyan...), sendo este último termo o mais comumente usado, a ponto de se tornar quase sinônimo de comerciante indiano, em particular comerciante hindu, o que parece resultar de uma confusão entre banyan e baniya, um termo que designa membros das castas mercantis hindus.

Essas figuras, como o agiota Shantidas Jhaveri que emprestou maior parte do capital adquirido pela Companhia Holandesa das Índias Orientais na Índia veio de seu associado próximo Virji Vora. Muitas vezes de considerável estatura financeira, desempenhavam o papel de banqueiros, cambistas, intérpretes (já que poucos comerciantes europeus dominavam as línguas vernáculas ou o persa, e o português era uma língua franca apenas ao longo das costas ocidentais) e intermediários com as cortes nativas.

No comércio da Índia com o Oriente Médio e o Golfo Pérsico, os famosos gujaratis continuaram a desempenhar um papel vital, particularmente em Mocha, no Iêmen, onde trocavam seus produtos de algodão por piastras espanholas que fluíam para lá para pagar compras de café para a Europa, onde o consumo da bebida estava crescendo rapidamente.

Shantidas Jhaveri, o rico agiota indiano.- Fonte: Alamy

Mas, os holandeses não eram movidos apenas pela lógica mercantilista. Eles estavam perfeitamente dispostos a importar café mais barato de outros lugares e vender o produto de Java na Ásia.

Em 1750, as importações de Amsterdã da produção americana quase correspondiam às suas compras de café javanês, a produção colonial da Guiana Holandesa. Mas, logo o preço da produção francesa de St. Domingue tornou aquela ilha mais atraente. Lá antes da Revolução Francesa, mais de 80 por cento da produção mundial se originava nas Américas. Em 1820, Java fornecia apenas 6 por cento do consumo da Europa e os holandeses importavam principalmente café não holandês, embora mais tarde nesse período Java e Ceilão desfrutassem de um renascimento de três décadas.

O declínio também ocorreu no Oriente Médio. Já na década de 1770, o café francês de St. Domingue estava substituindo os concorrentes iemenitas no mercado otomano do Cairo porque era mais barato, mesmo tendo que cruzar o Atlântico e o Mediterrâneo. Isso demonstra que as taxas de embarque eram suficientemente baixas bem antes da revolução do transporte à vapor para remover a distância como uma grande barreira à integração do mercado. Em 1840, o Iêmen fornecia apenas 2 a 3 por cento do consumo mundial.

A complexidade foi agravada no final do século XIX e início do século XX, quando outras espécies de café africano, robusta e liberica, foram descobertas por imperialistas europeus ansiosos para exportar algo de suas colônias recém conquistadas. No entanto, deve-se enfatizar que, exceto pelos holandeses, que desempenharam um papel fundamental na coação dos javaneses a cultivar café em sua colônia, e pelos esforços britânicos, franceses e portugueses malsucedidos no Ceilão, Índia e África, os estados europeus não desempenharam um papel importante no papel no desenvolvimento da produção mundial de café.

Eles confiaram, em vez disso, na vantagem comparativa no mercado mundial de café. Ao contrário do caso do açúcar, a primeira era do colonialismo dos séculos XVI a XVIII não viu o desenvolvimento de colônias de café independentes para abastecer as metrópoles individuais. Pelo contrário, os franceses tentaram inicialmente proibir a produção em sua colônia de St. Domingue por causa do interesse das Companhias do Levante em seu monopólio no Oriente Médio.

É verdade que as colônias francesas forneciam dois terços do café do mundo nos anos imediatamente anteriores à Revolução Francesa. Mas, uma vez que o Haiti conquistou sua independência, os franceses não se voltaram para outras de suas colônias até que o café africano se tornou proeminente em Le Havre no século XX.

Os britânicos, que viram as possibilidades mercantilistas na exploração do comércio de chá chinês e depois indiano, foram a única potência da Europa Ocidental a reduzir o consumo per capita de café em vez de explorar o potencial de cultivo de café da Jamaica, Ceilão ou Índia. Aqui implantado pela primeira vez na América em 1714, no Suriname. Chegou à América do Norte, em 1668.

Os holandeses que o introduziram no continente, e quase 100 anos depois os franceses o trouxeram para a Martinica e o Haiti. O cultivo se expandiu para o Caribe via Cuba e Jamaica e do Suriname para a Venezuela e Brasil. Apesar da rápida expansão na América, a liderança da produção naquela época estava localizada no circuito colonial asiático do café, especificamente no Sri Lanka e na Indonésia, colônias controladas por empresas holandesas como já mencionado.

Quando os Estados Unidos ganharam as colônias produtoras de café de Porto Rico, Havaí, Filipinas e efetivamente Cuba, numa época em que os Estados Unidos eram o maior consumidor de café do mundo, eles continuaram a importar do Brasil em um mercado aberto. Em 1773, as colônias norte-americanas como eram na época estavam se tornando cada vez mais resistentes a uma política de tributação que estava sendo decidida por um parlamento britânico em oposição aos seus próprios representantes eleitos. Por isso que a importação de chá para as colônias norte americanas foi um ponto de discórdia particular após o Tea Act de 1773. A resistência ao ato culminou nos famosos protestos do Boston Tea Party. Em 16 de dezembro daquele ano, os navios de transporte de chá da East India Company não foram autorizados a descarregar sua carga de chá. Este evento foi um evento crucial na preparação para a Revolução Americana (1765-83).

Após o declínio de Java, no final do século XIX, a produção foi dominada por nações independentes da América em um mercado internacional relativamente desimpedido. Os estados em países consumidores não interferiram, exceto para taxar importações. O café era tratado de forma diferente do açúcar e da borracha na Era do Impérios Coloniais do século XIX, porque suas baixas demandas tecnológicas significavam que um país independente ricamente dotado de fatores de produção, como o Brasil que vamos falar posteriormente, poderia começar a produzir em uma escala sem precedentes. Terras férteis baratas e mão de obra escrava permitiram que os preços do café despencassem depois de 1820 e permanecessem baixos até o último quarto do século, criando uma demanda induzida pela oferta.

O Café na Jamaica e Colômbia:

Como aponta o historiador Eric Williams no seu famoso livro: Capitalismo e escravidão., diz que a superioridade econômica do trabalho assalariado livre em relação ao trabalho escravo é evidente até mesmo para o dono de escravos. A mão de obra escrava trabalha com relutância, não é qualicada, falta-lhe versatilidade. Em igualdade nas demais condições, é preferível o homem livre. Mas, nas fases iniciais do desenvolvimento colonial, as demais condições não são iguais. Quando se adota a escravidão, não se trata de uma escolha em detrimento do trabalho livre; simplesmente não há escolha. As razões da escravidão, escreveu segundo ele: “são condições não morais, e sim econômicas; dizem respeito não ao vício e à virtude, e sim à produção”.

Com a população reduzida da Europa no século XVI, não haveria como prover a quantidade necessária de trabalhadores livres para uma produção em grande escala de cana-de-açúcar, tabaco, algodão e precisamente o café no Novo Mundo. Por isso foi necessária a escravidão; e, para conseguir escravos, os europeus recorreram primeiro aos aborígines e depois à África.

Na Jamaica a primeira produção de café foi documentada no Accounts Produce de 1804. Naquele ano, a Jamaica produziu 102.729 libras de café. A propriedade foi extremamente produtiva por vários anos, produzindo uma safra de 63.756 libras em 1805 e 141.620 libras de café em 1806. Deste alto rendimento, a produção caiu drasticamente para meros 42.279 libras em 1807, embora tenha se recuperado para 82.402 libras em 1808. Nessa época, por exemplo a maior propriedade da Jamaica era a Carrick Hill a produção da propriedade caiu a cada ano, após a implementação do aprendizado em 1834, sugerindo que os trabalhadores começaram a gastar mais tempo cultivando suas próprias colheitas do que trabalhando para a propriedade. Já a Chesterfield outra propriedade aparece em documentos no ano 1794, mas não aparece novamente até 1810 e depois novamente não até 1822. O registro da produção de café Chesterfield de 1794, indica que a plantação produziu 13.242 libras de café. Em 1795, Chesterfield produziu 27.147 libras.

A Chesterfield continuou sendo uma preocupação produtiva durante a década de 1820. Em 1829, a propriedade relatou uma safra de 145.831 libras; esta é a maior safra registrada nas Contas de Produção de Chesterfield. A última safra relatada foi em 1830, quando Chesterfield produziu 7.584 libras de café. Se a propriedade permaneceu em produção após esta data ainda não está claro. No entanto, um mapa da propriedade datado de 1854 sugere que a propriedade ainda estava dividida em campos de café. Se a propriedade permaneceu em produção até 1854 ou retornou à produção por volta desta época ainda não está determinado; no entanto, as listas de estabelecidos que aparecem no Jamaica Almanac de 1838 indicam que 55 pessoas ainda estavam vinculadas à propriedade nesta época.

Na década de 1820, a mão de obra escravizada da Chesterfield era relativamente grande. Como parte da plantação estava localizada em St. David, a propriedade aparece nas Atas da Sacristia para aquela paróquia. Em 1801, a propriedade tinha 70 trabalhadores escravizados trabalhando nela. Em 1818, o Jamaica Almanac relatou que 148 pessoas estavam ligadas à plantação. A população para 1820 é ambígua, mas provavelmente era de 166, subindo para 173 em 1821.

Na Colômbia, existem várias versões relacionadas à chegada do café por lá. Algumas evidências históricas indicam que foram jesuítas que trouxeram o grão para Nova Granada por volta de 1730. O mais antigo testemunho escrito sobre o café na Colômbia é atribuído ao padre jesuíta José Gumilla, que em seu livro "El Orinoco Ilustrado (1730)", ele registrou a presença do produto na missão de Santa Teresa de Tabajé, realizada perto da foz do rio Meta, na Orinoquia. O segundo testemunho escrito foi preparado pelo arcebispo-vice-rei Caballero y Góngora em (1787), que em seu relatório às autoridades espanholas registrou seu cultivo em regiões próximas a Durania (Norte de Santander), Girón (Santander) e Muzo (Boyacá).

Na Colômbia, desde 1835, o café começou a ser cultivado comercialmente em Durania e Salazar de las Palmas, norte de Santander. Grande parte do incentivo à produção é atribuído a Francisco Romero padre da época que impôs aos paroquianos da cidade, durante a confissão, a penitência de plantar café. O General Justo Leónidas, durante a guerra dos mil dias investiu todos os seus recursos na industrialização do cultivo do café em grande escala na fazenda "El Recreo" em Durania (norte de Santander) de seu ancestral Juan Duran que trouxe a primeira semente. Esse processo foi um impulso para a disseminação do cultivo de grãos naquela área do país. Com essas sementes, conseguiu-se uma posterior expansão e presença do cultivo em departamentos como Santander, norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, centro do país e posteriormente no Sul.

O livro do jesuíta José Gumilla. Fonte da imagem: casadellibro

Um dos fatores que explicam a transição geográfica da cultura foi a Guerra dos Mil Dias. Os territórios centro-orientais tornaram-se o principal cenário de atividades de guerra. A perda de vidas humanas, foi de 3% da população nacional, mas também a consequente crise financeira e de exportação causaram sérios danos. No entanto, a maior parte da região Oeste do país escapou da destruição, particularmente Antioquia, Caldas e o Vale do Cauca. As plantações de café, que foram o núcleo mais dinâmico do incipiente desenvolvimento do país durante os últimos 30 anos do século XIX, entre 1896 e 1899 tiveram que suportar a queda dos preços do café para a metade do que eram antes. Durante os primeiros cinco anos da década, eles foram ainda mais prejudicados pelo conflito: a interrupção do transporte, o aumento dos custos dos fretes, o recrutamento forçado de trabalhadores para formar exércitos ou o abandono dos campos para evitar esse recrutamento, acabaram afetando não apenas as colheitas, mas a própria organização das propriedades, que eram substancialmente sustentadas pela força de trabalho. As fazendas começaram a produzir com prejuízo e, em muitos casos, a produção de café tornou-se puramente marginal. No final da guerra, o país estava em ruínas, com uma economia cafeeira sobrecarregada tanto pela crise externa quanto pelo próprio conflito, com um sistema de transporte já precário e quase completamente desarticulado, finanças públicas, circulação cambial e monetária em desordem e preços completamente descontrolados.

A guerra dos mil dias entre Colômbia e Panamá, o marco no café colombiano. Fonte da imagem: nikinicollahistoriadelmundo

Com o fim da guerra, iniciou-se um processo de reconstrução do país baseado em duas premissas básicas: a proteção e incentivos à indústria e fomento à agricultura de exportação. Além desses incentivos, existiu um fator-chave para entender o boom do café no país: a agressiva política de transporte e conectividade rodoviária. Na gestão do presidente Rafael Reyes foram construídos mais de 250 quilômetros de ferrovias, ampliada a malha rodoviária e realizadas obras decisivas para melhorar a navegação no rio Magdalena. Enquanto o Centro-leste do país tentava se recuperar do forte golpe econômico e social sofrido, no Oeste ocorria uma expansão do café que em poucos anos não só mudou o epicentro do cultivo, no ano de 1874 os santanderes produziam mais de 87% da produção nacional, enquanto em 1932 pouco mais de 12%, mas também a forma de organização produtiva. Passando das grandes fazendas de café de Cundinamarca, Santander e algumas áreas de Antioquia, para a pequena, mas amplamente difundida, produção em pequena escala de Viejo Caldas.

Mas, o auge do café colombiano se daria entre os períodos de 1957-1963 foi marcado por uma política econômica complexa: a substituição acelerada de importações, a modernização da agricultura comercial e dos transportes e a urbanização contribuíram para moldar uma estrutura cujas taxas de expansão e contração "estavam interligadas aos movimentos do preço do café, que representava quase 70% do valor das exportações totais. Para se ter ideia, em 1960-1966, a Colômbia ainda era o maior país produtor de café do mundo, seguida pela Etiópia, Ruanda, Uganda e Haiti.

Além desses fatores de transformação no nível "externo", transformações graduais, porém drásticas, ocorreram no mundo do café. Entre 1930-1970 as fazendas de café deixaram de ser fazendas diversificadas (com cultivo de diferentes produtos destinados principalmente ao consumo e alguns destinados ao mercado) para se tornarem fazendas especializadas no cultivo exclusivo de café (cultivos com vocação puramente comercial). O agricultor estava agora mais integrado e dependente dos fatores de mercado do que dos ciclos naturais das culturas de acordo com o clima e outros fatores naturais. No final da década de 1970, a maioria das fazendas especializadas em áreas de cultivo de café eram curiosamente as menores. A proporção percentual de outras culturas anuais/culturas de café era de apenas 6% em fazendas de um a dois hectares e "insignificantes" 2% em fazendas de menos de um. Em contrapartida, grandes propriedades (maiores que 50 hectares) apresentaram proporção de aproximadamente 20% de outras culturas anuais/café.

Produção de café na história colombiana.

O Café no Brasil:

Para o historiador Basílio de Magalhães, na sua obra "O café" alega que ao alvorecer do século XVIII o café chegava no Brasil, vindo como mencionado antes via Guiana Francesa, em 1727, introduzida no Pará e, em seguida, foi para o Maranhão e Regiões Sudeste e Sul do Brasil. Como aponta Roberto Simonsen e Afonso Taunay, em as crônicas que em 1727, indo em missão oficial à Guiana o Sargento-Mor Francisco de Melo Palheta, ali conseguiu obter algumas sementes e mudas da preciosa rubiácea. Se, o produto era proveniente da iniciativa de Gabriel Mathieu Desclieux, ou originário de mudas da Guiana Holandesa, que teriam passado para a Francesa. A verdade é que Francisco de Melo Palheta iniciou a cultura no Pará e dali foi levada ao Amazonas e Maranhão. Segundo Manuel Cardoso Barata, nos seus “Apontamentos de Efemérides Paraenses”, refere que, em 25 de janeiro de 1731, a “Gazeta de Lisboa Ocidental” publicava a seguinte notícia:

“Nos últimos navios que chegaram do Maranhão, veio algum café que se descobriu no sertão daquele Estado, ainda de melhor qualidade que o do Levante e se afirma que no sítio em que se o colheu, havia carga pata vinte navios”. Notícia evidentemente exagerada, mas que dá um informe das primeiras colheitas brasileiras.

O bandeirante Francisco Mello Palheta, primeiro cafeicultor do Brasil.

Por volta de 1825, já o comércio mundial de café atingira 2 milhões de sacas, no valor de mais de 3 milhões de libras. O comércio mundial de algodão alcançara cerca de £ 6.000.000, o de açúcar £ 10.000.000 e o de tabaco £ 3.000.000.

A cultura do café, em grande escala, requeria solo apropriado, processos eficientes e meios de transportes adequados. Os holandeses e os ingleses, dispondo de grandes capitais, de organizações administrativas e colônias, onde a mão de obra era abundante e afeita a uma longa experiência em trabalhos agrícolas, não conseguiram, porém, aumentar, substancialmente, a sua produção cafeeira.

Foi quando o Brasil começou a aparecer como região fortemente produtora, uma experiência quase secular, tinha levado o cafeeiro às proximidades das terras brasileiras, onde mais e melhor se adaptaria. De fato, iniciada a sua cultura no Pará, em 1727, e transportada desde logo para o Amazonas e Maranhão, aí não se mostrou grandemente produtiva, sendo pequenas as exportações verificadas em todo o Norte durante o século XVIII. Depois Levado para o Rio de Janeiro, por volta de 1770, foi a princípio cultivado em chácaras e quintais. Essa atividade agrícola em grande escala não se havia ainda generalizado ao interior do Centro e do Sul do país. Os engenhos e canaviais estavam todos situados no litoral ou à margem dos grandes rios navegáveis.

As povoações do interior estavam entregues às explorações mineradoras ou do comércio de gado. A pecuária, com o declínio da mineração, era a indústria predominante, ocupando grandes zonas do interior; nela se baseava toda a economia do Centro-Sul brasileiro, numa penosa crise de reajustamento da mineração à agricultura. No entanto, no decorrer do século XIX as exportações do Brasil saltaram setenta e cinco vezes entre a independência em 1822 e 1899. O consumo mundial cresceu mais de quinze vezes no século XIX. Nenhuma colônia conseguiu competir com o Brasil em preço nem atender à grande nova demanda nas potências coloniais como os Estados Unidos. Em 1850, o Brasil estava produzindo mais da metade do café do mundo; para se ter idéia, em 1906, o Brasil produziu quase cinco vezes mais do que o resto do mundo combinado . De fato, cerca de 80 por cento da expansão da produção mundial de café no século XIX ocorreu somente no Brasil.

Contudo, a partir de 1810, a sua cultura foi se desenvolvendo na província do Rio de Janeiro. Acelerou-se depois de 1820, e de tal forma, que a exportação brasileira praticamente nula no começo do século, em 1826 já representava 20% da produção mundial. Nesse tempo, a Ásia e a África forneciam 50% do consumo universal e as Antilhas e a antiga América espanhola, cerca de 30%. A partir de 1830, Java era sobrepujada pelo Brasil, que passou a fornecer cerca de 40% do consumo mundial, tornando-se desde então, a maior região produtora do universo.

Foi nesse ínterim que as coisas começaram a mudar. Assim que cresceram a produção e o consumo a tal ponto que, por volta de 1850, já o mundo consumia mais de 4/2 milhões de sacas; o Brasil, aumentando a sua produção, conservou sua posição de maior fornecedor à mesma razão de 40%. Encontrando aqui o seu habitat, o café se alastrou pelo famoso "Vale do Paraíba", invadindo mais tarde o planalto paulista, e, depois de 1875, num consumo mundial superior a 8 milhões de sacas, o Brasil dele participava sempre com mais de 50%. Essa percentagem alcançaria 51% no quinquênio 1890 ate 95; 73% de 1897 até 1900; 81% entre 1901 à 1902.

Em 75 anos, a sua ccontribuição para o consumo mundial ascendeu de 20 para mais de 70%. Até 1896, sem efeitos de crises de pequena duração, a produção se foi reajustando ao consumo. Mas a partir de 1897, o seu ritmo em demasia acelerou-se, em relação às possibilidades do consumo, e começaram a se acentuar as sobras, e daí a superveniência das crises de superprodução em que nos debatemos até hoje.

Comecemos examinando, rapidamente as linhas gerais da expansão cafeeira a partir de 1886. Resolvida a questão do suprimento de mão de obra, e recuperados os preços do café, que haviam caído desde 1882, as condições para a expansão do plantio, a partir de 1886-1887 eram extremamente favoráveis. Com efeito, entre 1886 e 1887 o novo plantio totaliza 465 milhões de cafeeiros, triplicando o estoque anterior (220 milhões) e situando a capacidade produtiva em 685 milhões, no que resultaria o aumento da participação paulista no total da produção brasileira de 40%, em 1885, para mais de 60% na abertura do século XX. a partir de 1897, entretanto, os preços externos e internos do café caem, provocando longa crise, que terminaria por volta de 1910-1911.

Note-se que, nos treze anos que compreendem o período 1898 a 1910 é diminuto o acréscimo das plantações, tendo em vista, não apenas os preços baixos, mas, principalmente, os efeitos decorrentes da política deflacionista que se inicia com o governo de Campos Salles (1898-1902) e que continua no de Rodrigues Alves (1902-1906).

A instituição, por um qüinqüênio, de um imposto de dois contos de réis sobre cada novo alqueire plantado com café, a partir de 1902, prorrogado por mais cinco anos, e, as demais restrições decorrentes das normas estabelecidas pelo Convênio de Taubaté, em 1906, tornava praticamente proibitivo qualquer novo plantio.

A intervenção do Estado e a grande geada de 1918 elevaram violentamente os preços, que duplicam entre 1918 e 1919, estimulando assim um plantio de 50 milhões de cafeeiros em 1919. A nova perspectiva de uma grande safra para 1921 e a crise econômica ocorrida em 1920-1922 nos Estados Unidos provocariam novas quedas nos preços externos, entre 1920 e 1923, que se recuperam internamente, após 1922, pela desvalorização da taxa de câmbio, que passa de 16,59 réis em 1920 para 28,98 em 1921 e 44,69 em 1923.25 Note-se, que o plantio se reduz tão somente durante 1920-1921.

A defesa permanente instituída pelo governo federal a partir de 1922, que entre as várias medidas preconizadas, estabeleceu o sistema de armazéns reguladores no interior, encerrava contradição, como mostrou Delfim Netto: o café anteriormente depositado nos armazéns gerais, era negociado na base dos warrants, títulos esses passíveis de desconto bancário; nos armazéns reguladores, o fazendeiro recebia apenas como prova do café armazenado, o conhecimento de transporte e armazenagem, título este sem negociação bancária.

Assim, ainda que os preços externos e internos estivessem altos, a situação financeira do cafeicultor e do intermediário na compra e venda do café era de falta de liquidez, o que colocava o fazendeiro numa inferior posição de negociação, obrigado a vender seu café por preços inferiores às cotações vigentes. Durante o conturbado período do governo de Arthur Bernardes (1922-1926), a política cafeeira praticamente limitou-se à instituição do sistema de armazéns reguladores, Estes dois fatos certamente contribuíram para que a expansão do plantio em 1924 e 1925 se desse de forma relativamente moderada.

Em fins de 1924 o governo federal transfere a política de defesa permanente ao governo do estado de São Paulo, de que resultariam a criação do Instituto Paulista da Defesa Permanente do Café (que só passaria a ter existência concreta a partir de 1926, com a denominação de Instituto do Café do Estado de São Paulo), e a transformação do antigo Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo no Banco do Estado de São Paulo, que passaria, a partir dessa data, a financiar o café estocado nos armazéns reguladores, com a emissão de warrants e não dos antigos “conhecimentos de embarque”. O financiamento contava com empréstimo externo de 10 milhões de libras esterlinas, e teria como fonte para resgate, a instituição de um imposto interno (taxa de viação de um mil réis-ouro por saca).

Em fins de 1929, além da expectativa de uma enorme safra para o ano seguinte, se dá a eclosão da crise mundial, precipitando os preços do café para baixo; em 1930, embora os preços tivessem caído cerca de 45% em relação a 1928, situavam-se ainda em níveis superiores aos vigentes durante a longa crise de 1897 1909. Este fato, associado à perspectiva de que o sistema de defesa permanente teria um sucesso continuado, permite que a grande expansão do plantio que se inicia em 1926 só termine em 1930 – já em plena crise – expandindo-se ainda as plantações neste último ano.

Façamos algumas observações suplementares. Em primeiro lugar a expansão maior do plantio que se realiza a partir de 1926, somente se transformaria em capacidade produtiva adicional por volta de 1931-1932; as surpreendentes safras de 1927-1928 e de 1929-1930, que produziram, em São Paulo, respectivamente 18 e 19,5 milhões de sacas, se devem muito mais às excepcionais condições naturais desses dois anos e, como mostrou Delfim Netto, possivelmente também em função de melhor tratamento dispensado às plantações, graças à melhoria dos preços do café. A expansão do plantio que se dá a partir de 1926, quer me parecer, deve ter sido fortemente influenciada, pela explicitação clara da política de defesa permanente instituída pelo governo do estado de São Paulo entre 1925 e 1926, depois de período (1922-1924) de indefinição do governo federal. É evidente, que os preços superiores a 4 libras esterlinas por saca foram decisivos para essa expansão. Entretanto, eles já se situavam a esse nível desde 1924, em que o plantio inclusive o realizado em 1925 foi relativamente moderado.

Como podemos comprender as características principais da geografia brasileira na história do Café? Segundo Roberto Simonsen isso pode ser dividido da seguinte forma:

A. As zona das terras baixas que corresponde às terras marginais do Paraíba e dos vales dos seus afluentes, na seção média e oriental do seu curso. O planalto em que corre o Paraíba guarda nesta zona uma altitude, que varia de 100 a 200 metros. Do ponto de vista térmico, é a mais quente dessas zonas. Pode-se considerar como seu centro geográfico o trato entre Carmo e Itacoara;

B. A zona das terras médias, essas contém os territórios da Bacia do Paraíba, formados pelos vales montanhosos do interior. Varia entre 200 e 550 metros de altitude. É nela que o índice térmico é comparável ao do platô do Iêmen e compreende-se facilmente a importância que decorre desta particularidade;

C. As zonas das terras frias, com serras geograficamente colocadas quase todas dentro das terras médias (zona b), mas a altitude intervém como modificador do índice térmico. São terras de temperatura baixa que compreendem os espigões da serra, as partes mais altas ou menos isoladas das duas cordilheiras. Localizam-se, principalmente nesta região revolta e verdejante, parte dos atuais municípios de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo e certas porções mais agrestes de Madalena;

D. No planalto do Paraíba, o óptimo biológico do cafeeiro se encontrava propriamente na sua zona média ou zona b. Naquele local ele atingiu o máximo de seu ciclo vegetativo e da sua capacidade produtiva, deparando também com a região propriamente cafeeira. Foi nela que o café constituiu a cultura dominante.

Em resumo podemos definir a história do Café brasileiro em 4 fases nitidamente distintas:

A. A primeira, que se refere à implantação do seu uso e à sua propagação pelos principais centros culturais da Europa antes da existência, entre nós, de sua lavoura e exportação. Estávamos, dessa forma, inteiramente absorvidos pela mineração e preocupados com a cultura do açúcar e do fumo, e com a exportação do couro e especiarias;

B. A segunda fase que abrange o período compreendido entre 1727 e 1810, que chamaremos da adaptação do cafeeiro ao país; C. A terceira compreende o espaço entre 1810 a 1870, e se destaca pelo desenvolvimento e abundância da nossa produção, que no segundo quarto do século concorreria com mais da metade do consumo mundial, ai podemos assinalar esse período pela expansão da cultura no Vale do Paraíba, unindo as antigas lavouras de cana-de-açúcar, da costa, às velhas regiões mineradoras de além Mantiqueira;

D. A quarta fase se destaca pela expansão da cultura no planalto piratiningano, onde o café havia penetrado, desde o começo do século XIX, no entanto, é onde passou a ter grande surto a partir de 1870. O ano de 1890 marca o ptincípio do predomínio da produção paulista. Pela margem esquerda do grande rio, as plantações invadiram a zona da Mata, em Minas Gerais, atingindo para logo as antigas regiões já transitadas pelos primitivos mineradores onde se localizavam núcleos de populações, vilas e aldeias, fundados ou mantidos pelos seus descendentes. Para Afonso Taunay e Simonsen, com advento da chegada de D. João VI houve uma distribuída nessas regiões, que mais tarde se mostrariam propícias ao plantio do café, grande número de sesmarias, a muitos dos fidalgos que o acompanharam. Descendentes ou sucessores desses fidalgos, numerosos agricultores de Minas Gerais, e habitantes do próprio Rio de Janeiro correram para a nova atividade agrícola.

Outro fator de destaque era a baixa mão de obra qualificada para produção desse café. Como aponta o professor Jacob Gorender em: Escravismo colonial., ficou determinado como um dos fatores da economia colonial agrícola, a tarefa dada pelo trabalho escravo, mas, em algum grau, também precisou recorrer ao trabalho assalariado de tipo pré-capitalista, inserido no modo de produção escravista colonial como relação de produção subsidiária. O mesmo e único processo de produção pode realizar-se com a intervenção de mais de uma relação de produção. A relação de produção subsidiária é aquela que segundo ele não constitui o modo de produção, mas tem caráter complementar junto a outra relação de produção essencial para o modo de produção que a engloba. Destaca-se, a relação salarial, presente no âmbito do escravismo colonial, não o definiu categorialmente, nem constituiu um modo de produção distinto.

O segundo fenômeno foi o deslocamento da população escrava, das regiões Norte e Nordeste para o Sudeste brasileiro, pelo chamado tráfico interprovincial. Segundo o professor Luiz Aranha Corrêa do Lago nas duas décadas seguintes à Lei Eusébio de Queirós, cerca de 800 mil negros cativos seriam transferidos internamente, para as áreas onde se concentrava a produção de café, principal item da pauta de exportações brasileiras no século XIX. Em 1818, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo concentravam apenas 35% da população cativa. Esse número, alimentado pelo tráfico clandestino da África e, depois, pelo tráfico interprovincial, subiria para 58% em 1872 e para 65% em 1887. Nas províncias do Nordeste, em contrapartida, a participação cairia de 54% para 23%. A principal mudança era registrada em São Paulo, onde a população escravizada cresceu oito vezes, de quase insignificantes 21 mil em 1823 para 169 mil em 1872. Esses desdobramentos, porém, só beneficiaram uma região específica do país e algumas cidades, como o Rio de Janeiro, não tendo sido aparentemente suficientes para levar a um aumento global da renda per capita nacional. De fato, é provável que, durante a primeira metade do século XIX, a população brasileira tenha praticamente dobrado.

Escravos na colheita de café. (1882). Fotografia de Marc Ferrez

A população do Brasil, que era de aproximadamente 3,3 milhões de pessoas na virada do século, alcançou algo em torno de 4 milhões ao final da segunda década do século XIX, aumentando para cerca de 5,3 milhões em 1830, e para pouco mais de 7 milhões por volta de 1850.

As importações de escravos aceleraram-se consideravelmente durante a primeira metade do século, sobretudo depois que a expansão da produção de café ganhou ritmo. Segundo um estudo muito citado, cerca de 1,1 milhão de escravos entrou no Brasil entre 1811 e 1850, e supõe-se que mais de 1,3 milhão tenha sido importado ao longo do século XIX. À luz das estimativas disponíveis, também é razoável supor que a população escrava representasse pelo menos 30% da população total do país até aproximadamente 1850, quando o tráfico de escravos africanos foi extinto.

Assim, o Brasil teria então provavelmente cerca de 2 milhões de escravos e pouco mais de 5 milhões de habitantes livres. Em comparação com a escravidão africana, a contribuição da imigração europeia para o crescimento da população brasileira até os anos 1850 foi relativamente desprezível em termos quantitativos. Durante as duas primeiras décadas do século XIX, alguns milhares de portugueses possivelmente chegaram ao Brasil a cada ano, mas logo após a Independência, em 1822, não se seguiram entradas importantes no país. Algumas colônias oficiais foram fundadas com sucesso com europeus de outras nacionalidades, como Nova Friburgo, na província do Rio de Janeiro, e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas todas as colônias fundadas em 1819 e ao longo da década de 1820 provavelmente não contavam mais de 10 mil habitantes em 1830. Nesse ano, o apoio financeiro do governo central à imigração foi suspenso, e, à medida que os distúrbios políticos se tornaram mais intensos na década seguinte, a chegada de estrangeiros ao Brasil, que já era pequena, diminuiu significativamente.

A imigração só se recuperou ligeiramente na década de 1840, quando foi fundada a cidade de Petrópolis, na província do Rio de Janeiro. Os números oficiais disponíveis sobre a imigração total são sem dúvida incompletos, e referem-se sobretudo a colonos instalados graças ao auxílio do governo. Tais números mostram um total de 9.105 imigrantes entre 1820 e 1829, 2.569 entre 1830 e 1839, e 4.992 entre 1840 e 1849. Toda essa mão de obra foi importante no surgimento e expansão do café brasileiro.

A produção de café no seu auge

O café brasileiro no domínio global hoje:

De acordo com a Organização Internacional do Café, há quase 20 milhões de produtores de café no mundo, localizados em mais de 50 países. Segundo dados, a área cultivada no mundo com este produto seja de 11 milhões de hectares. O primeiro país produtor é o Brasil, com 62,9 milhões de sacas, seguido pelo Vietnã, com 31,1 milhões de sacas, e pela Colômbia, com 13,8 milhões de sacas produzidas em 2019. A produção mundial no ano cafeeiro de outubro a setembro de 2018-19 por exemplo foi de 170,9 milhões de sacas. A União Europeia realiza 38,3% das compras globais, enquanto os Estados Unidos e o Japão realizam 23,3% e 6,4%, respectivamente. Registro especial aliado ao Brasil é dado ao Vietnã, que nos últimos dez anos quase dobrou a sua produção, alcançando em 2015 cerca de 27 milhões de sacas, a história do Café no Vietnã apesar de ter sido iniciado pela França no período colonial, o Ímpeto produtivo se deu apenas na década de 80 do século XX.

No ano de 2018, o Brasil conseguiria uma marca. Nesse ano passou a produzir 3,5 milhões de toneladas de café, tornando-se o maior produtor do mundo. Os estados que mais produzem são, principalmente, Minas Gerais (33,46 milhões de sacas) e Espírito Santo (13,6 milhões de sacas), seguidos por São Paulo (6,15 milhões de sacas), Bahia (4,13 milhões de sacas), Rondônia (2,43 milhões de sacas) e Paraná (937,6 mil sacas). Já em 2020, Minas Gerais era o maior produtor de café arábica do país. Já o Espírito Santo era o maior produtor de café robusta.

No Brasil moderno temos o Coffea arabica conhecido como café arábica, uma bebida mais suave, com aroma e sabor mais pronunciados, esse café já fora (mencionado durante o texto), por sua vez é comercializado puro ou em mistura com robusta. O segundo é o Coffea canephora, conhecido como café robusta, caracteriza-se como cafeeiro mais rústico e com maior potencial de produção, possui bebida mais neutra e amargor mais pronunciado, maior teor de cafeína e sólidos solúveis.

Mapa da distribuição do café no Brasil. Mapa feito por: Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA)

Na obra Café Conilon (robusta) escrito pela Incaper existem estatísticas de diferentes fontes que mostram a evolução na produção de café no mundo e a participação dos países da América Latina (57,33%), Ásia (31,26%) e África (11,41%) para uma produção mundial total estimada em 2015, na ordem de 152,60 milhões de sacas do Conilon (Robusta), os países a seguir respondem por mais de 80% da produção, assim distribuídos: Brasil (35,07%), Vietnã (19,29%), Colômbia (8,56%), Indonésia (6,03%), Etiópia (4,43%), Honduras (3,56%), Índia (3,49%) e outros (19,57%). Avaliando as estatísticas da mesma fonte consultada, verifica-se que nos últimos 40 anos houve incremento de 56% na produção geral, sendo 17% para o café arábica e 195% para a produção de café robusta e conilon.

O conilon (robusta) foi introduzido no país pelo estado do Espírito Santo, em 1912, trazido por Jerônimo Monteiro, ex-governador do estado. Contudo, somente a partir de 1972 é que foram registradas as primeiras produções mais significativas da espécie no Brasil, passando de 250 mil sacas anuais naquela ocasião para cerca de 12,8 milhões de sacas beneficiadas de 60 quilos em 2014. aqui, os maiores produtores brasileiros são os estados do Espírito Santo, Rondônia e Bahia com participação de 78%, 13% e 7%, respectivamente. A cafeicultura do conilon (robusta) do Espírito Santo ocupa lugar especial na história, cultura, paisagem e economia de mais de 80% dos municípios capixabas. Para termos ideia, a produção de 9,95 milhões de sacas, associada à produtividade média de 35 sacas por hectare coloca o estado em posição de destaque na economia brasileira e internacional. É justo e importante destacar que o arranjo produtivo do café conilon do Espirito Santo apresenta-se como um dos mais dinâmicos, representativos, além de bem-sucedidos da história do café no Brasil pela sua longevidade. Ali, adequado adensamento institucional tanto nos elos de produção primária, pesquisa e extensão quanto nos elos de comercialização, beneficiamento e exportação do agronegócio capixaba.

O café robusta, produzido no Espirito Santo. Fonte da Imagem: Revista cultivar.

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[1] Licenciado em História pela UCSAL

[2] ou Hadj - é a peregrinação realizada à cidade santa de Meca pelos muçulmanos.

[3] A Companhia das Índias Orientais (EIC) era uma empresa comercial britânica que estabeleceu "fábricas" mercantis na Índia e em outros lugares da Ásia antes de conquistar e administrar territórios. Em meados do século XIX, os territórios da EIC foram tomados pela Coroa Britânica e oficialmente incorporados ao Império. World History Encyclopedia.

[4] Capital das Índias Orientais Holandesas. A área corresponde à atual Jacarta, na Indonésia. Batávia pode se referir à cidade propriamente dita ou seus subúrbios e interior, o Ommelanden, que incluía a área muito maior da Residência de Batávia nas atuais províncias indonésias de Jacarta, Banten e Java Ocidental. De Haan, 1922. [5]Vereenigde Oost-Indische Compagnie – Companhia Unidas das Índias Orientais.